Нажав кнопку DISP/BACK, можем выбрать один нескольких вариантов вывода информации на монитор. Максимально вариантов пять, однако в разных режимах съемки некоторые из них становятся недоступны.
Жаль, что нет возможности отключить этой же кнопкой монитор, переведя отображение в видоискатель, чтобы поэкономить энергию аккумулятора. Это можно сделать только через меню (монитор также отключается автоматически при приближении лица к окуляру).
Отметим, что в ручном режиме М заданная вами экспозиция (определенная тремя экспопараметрами) находит свое отражение на шкале экспонометра (в левой части экрана), движок исправно двигается по ней вверх и вниз. Однако яркость экрана остается постоянной, не симулирует результат, который вы получите. Хуже того, гистограмма также не работает, не отслеживает вносимые вами изменения. Возможно, разработчики имели для такого подхода какие-то причины, но я этих причин не понял и остался не в восторге.
Информационная панель соответствует пиктограмме INFO на предыдущих скриншотах. Здесь в сжатом виде показаны текущие настройки камеры, однако отображение пассивное – в том смысле, что активизировать некую зону на экране и прямо в ней сделать изменения нельзя. Хотя, конечно, если вы повернете диск экспокоррекции, то это отразится на шкале в левой части экрана.
А вот панель управления, включаемая кнопкой Q – самая что ни на есть активная. Значение выделенного белым прямоугольником параметра можно изменять сразу, вращая кольцо навипада или диск управления, а кнопками навипада пожно передвигаться по панели. Нажатие центральной кнопки навипада ОК не откроет, как можно подумать, страницу настройки данного параметра, а вернет вас к съемке, равно как и нажатие кнопки Q и полунажатие кнопки спуска затвора.
Если у вас выбран одноточечный, или однозонный, режим автофокусировки (в меню он назван «По кадру»), то нажатие верхней кнопки навипада (AF) активизирует выбор зоны – на экране появляется матрица из 7х7 плюсиков, и вы передвигаете прямоугольник кнопками или кольцом навипада. Диском управления при этом можно изменять размер зоны (пять вариантов). После полунажатия кнопки спуска выбор зоны деактивируется; если вы хотите выбрать другую точку, нужно снова нажать кнопку Вверх.
Автофокус у Fujifilm X20 очень быстрый, особенно для компакта. Правда, нам встречались и более быстрые камеры – как зеркальные, так и беззеркальные.
У автофокуса Fujifilm X20 есть особенность, которая, по-видимому, не позволила ему оказаться в абсолютных лидерах по результатам наших тестов. Мы выполняем серию быстрых перефокусировок с близкого объекта на дальний и обратно. А автофокусу X20 между двумя последовательными фокусировками нужна небольшая (крошечная, но все же ощутимая) пауза. То есть, даже если фокусироваться на одном и том же месте повторно, когда перефокусировка по сути не нужна и автофокус должен сработать очень быстро, камера все равно берет мини-паузу, словно приводит автофокус в состояние готовности. И эта мини-пауза сказывается на времени всей серии.
Если бы мы измеряли время единичного срабатывания автофокуса – от нажатия кнопки до факта фокусировки, как это делают разработчики Fujifilm (насколько я понял из разговора с Макото Оиши, возглавлявшим как раз разработку модели X20) – возможно, у нас получились бы еще более впечатляющие результаты.
Режим ручной фокусировки реализован удачно. Внизу экрана отображается шкала расстояний, причем красная черта указывает расстояние до плоскости фокусировки, а белая полоска – глубину резкости при текущем значении диафрагмы (эту шкалу можно выводить и в режиме AF).
Нажатие кнопки AE-L/AF-L временно включает автофокус, без выхода из режима ручной фокусировки.
Поворот кольца навипада увеличивает выбранную зону на весь экран и производит саму фокусировку.
В камере реализована функция Focus Peaking, оконтуривание и выделение на экране участков, которые оказались в фокусе. Наглядно посмотреть, как это выглядит, вы можете в нашем ролике про Fujifilm X100S. Здесь все работает аналогично (конечно, кроме того, что у Х20 нет режима Digital Image Split).
На скриншоте, что слева, камера показывает расстояние до объекта около 2.5 метров – это не ошибка. Для создания этих иллюстраций использовался экран телевизора, а не реальные объекты.
Кнопка режимов затвора – вторая снизу из расположенных в вертикальном ряду слева от монитора кнопок. Помимо съемки одиночными кадрами, возможна непрерывная серийная съемка, когда снимки делаются автоматически один за другим, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора.
Имеется целых четыре варианта скорости серийной съемки – 12, 9, 6 или 3 кадра/сек, причем все – в полном разрешении 12 Мп. Это если снимать в JPEG. Использование формата RAW (как совместно с JPEG, так и без него) отключает самый быстрый вариант 12 кадров/сек.
В наших замерах камера действительно показала заявленную скорость серийной съемки. В варианте RAW+JPEG длина быстрой серии составила 8 кадров, после чего скорость резко падала, но кадры продолжали делаться по мере освобождения буфера. Использовалась карта памяти стандарта скорости UHS-1.
В режиме просмотра серия по умолчанию показывается одним кадром, чтобы не отображалось слишком много снимков и было легче найти нужный материал. Нажав кнопку, можно перейти к просмотру всех снимков серии.
Помимо обычного брекетинга по экспозиции, Fujifilm X20 может выполнять брекетинг по Чувствительности ISO, по цветовой схеме (Моделирование пленки) и по динамическому диапазону (D-Range). Три последних типа недоступны при использовании формата RAW, они работают только в JPEG.
Особенность работы автоматики, которую следует учитывать при установке чувствительности на Авто-ISO, состоит в том, что камера не учитывает текущее фокусное расстояние объектива, а ориентируется исключительно на установленное вами в меню значение допустимой максимальной выдержки. Поэтому если у вас выставлена, например, максимальная выдержка 1/8 секунды, то камера без тени сомнения может использовать ISO 100 и выдержку 1/8 сек при любом положении зума. На широком угле 28 экв.мм это еще допустимо, учитывая крепость ваших рук и работу оптического стабилизатора (собственно, исходя из этого, вы и выставили те самые 1/8 сек), однако при зуммировании до 112 экв.мм выдержка 1/8 почти наверняка приведет к смазу. В последнем случае лучшим решением, вероятно, было бы ISO 400 и 1/30 сек. Вывод – в условиях, когда из-за недостатка освещенности вероятно получение опасно длинных выдержек, лучше выставлять ISO вручную. Небольшое ухудшение структуры изображения – меньшее зло, чем смаз от слишком длинной выдержки. Это не исключительная особенность Fujifilm X20, подобным образом работают и многие другие камеры, но на наш взгляд, осознавать этот нюанс необходимо.
Функция D-Range, расширения динамического диапазона, прекрасно работает на автомате, можно эту установку и оставить. Кроме того, вручную задаются значения DR100%, DR200% или DR400%. Наглядный пример использования функции D-Range смотрите в нашем обзоре Fujifilm X-S1)
Стили изображения, или цветовые схемы, компания Fujifilm традиционно соотносит с названиями соответствующих фотопленок. В модели Fujifilm X20 таких цветовых схем десять: Стандарт (пленка Provia), Vivid (яркий, Velvia), Слабый (приглушенные тона пленки Astia), три варианта Черно-белого изображения (с желтым, красным и зеленым фильтрами), а также тонирование в Сепию.
Еще две цветовые схемы соответствуют негативным фотопленкам. Схема Pro Negative Standard обеспечивает максимально мягкую передачу тонов и подходит для профессиональной студийной съемки. Схема Pro Negative High дает чуть более высокую насыщенность и контраст, ее можно рекомендовать для съемки портретов на улице.
Очень удобная опция для тех, кто снимает в JPEG – брекетинг по цветовой схеме («с моделированием пленки»). Можно указать три «пленки» для использования в брекетинг серии – например, Стандарт, Яркая, Черно-белая.
Для установки баланса белого Fujifilm X20 предлагает восемь пресетов, плюс задание по образцу, по цветовой температуре, а также Автоматический баланс белого.
При выборе баланса белого можно сразу же с помощью кнопок навипада выполнить его точную подстройку по двум координатам, и это удобно. В большинстве камер, где предусмотрена такая подстройка, нужно для этого отдельно погружаться в меню. В варианте "По цветовой температуре" вы непосредственно задаете значение в Кельвинах, а в остальных случаях подстройка ведется по двум обычным осям Синий-Янтарный и Зеленый-Маджента.
Регулируются параметры изображения, в том числе резкость, тон светов и тон теней, а также интенсивность шумоподавления (как это сказывается на снимках – см. далее пример в разделе Качество снимков - натюрморт, шумы).
Кнопка Fn на верхней панели – программируемая. Ее функцию можно задать в соответствующем пункте меню (либо, нажав и удерживая нажатой саму кнопку Fn – это один из тех приятных нюансов, которые можно назвать изюминкой интерфейса).
Доступно десять вариантов функциональности – вы видите их на двух следующих скриншотах.
