Главная Новости События Обзоры Объективы Статьи Магазин Форум Поиск
Twitter Facebook rss-лента

Обзор Как сделать фотографию по-настоящему резкой?



Источник: commons.wikimedia.org

Хорошая резкость остается целью многих фотографов с самого момента изобретения фотоаппарата. У некоторых образцово-резким получается почти каждый снимок, но для кого-то это может стать настоящей проблемой.

Для начала рассмотрим основные причины получения нерезких снимков:

1. Движение либо самой камеры, либо объекта во время съемки.

2. Расфокусировка, «мягкий» объектив и т.п.

3. Атмосфера: дистанция, плотность и качество воздуха между камерой и объектом.

В данном материале мы разберем все три причины, и рассмотрим основные способы повышения резкости изображения.

Движение

1. Движение в кадре. Движется ли объект съемки или сама камера не была полностью неподвижна во время открытия затвора, приводит к появлению эффекта размытия движения (motion blur) в изображении.

В зависимости от типа оборудования, которое вы используете или имеете в наличии, существуют способы уменьшить или устранить это движение.


Источник: Jimmy Mcintyre/iso.500px.com

2. Выдержка. Выдержка (или скорость затвора) – время, в течение которого открыт затвор. Чем короче выдержка, тем меньше движения может произойти за время пока он открыт. Минусом короткой выдержки является то, что на матрицу или пленку камеры попадает меньше света, что делает необходимым работу на высоких ISO или с более открытой диафрагмой. Поэтому максимальная выдержка для каждой ситуации будет своя, но, в общем случае, для достижения наибольшей резкости стоит снимать на максимально короткой выдержке.

3. То, как вы стоите и держите камеру. Никто не может стоять абсолютно неподвижно (кроме шаолиньских монахов). Использование подходящей техники работы с камерой (как правильно держать камеру, в какой позе снимать и т.п. мы посвятим отдельную статью) поможет уменьшить движение фотоаппарата. Также можно упереться в стену или другую прочную конструкцию, что позволит стабилизировать ваше положение во время съемки.

4. Нажатие кнопки затвора. Способ нажатия кнопки затвора достаточно важный аспект, который может позволить серьезно уменьшить движение камеры во время съемки. Не нажимайте слишком резко – это передает движение камере и, соответственно, снижает резкость снимка. Нажимайте мягко и ждите щелчка.


Источник: Prathap/naturephotographysimplified.com

5. Серийная съемка. Многие камеры позволяют выбирать между одиночным снимком и серией. Когда вы нажимаете кнопку затвора в режиме серийной съемки, первый кадр может быть размытым, но второй и последующие кадры, снятые сразу за первым, на которые не повлияло движение от нажатия на кнопку, могут быть намного лучше. При этом вам может понадобиться больше времени на редактирование и больше места на карте памяти.

6. Удаленный спуск затвора. Удаленный спуск затвора – проверенный метод, который позволяет избавиться от дрожания камеры во время съемки. Существуют как проводные системы спуска затвора, так и беспроводные, в том числе управление с помощью смартфона.

7. Предварительный подъем зеркала / блокировка зеркала. Во время срабатывания затвора в зеркальных фотоаппаратах создается вибрация от движения зеркала. Режим блокировки зеркала позволяет задерживать открытие затвора до того, как зеркало не поднимется. Беззеркальные камеры такой проблемы не имеют по определению.

8. Штатив / монопод. Конечно, постоянно носить с собой штатив у вас скорее всего не получится. Однако более надежного способа стабилизации камеры пока не придумали. Монопод менее эффективен, но намного более портативен и лучше подходит для съемки движущихся объектов.


Источник: digital-photography-school.com

9. Ветер. Сильный ветер может свалить дерево или целое здание, не говоря уже о том, чтобы просто не дать фотографу сделать нормальный кадр или «пошатать» штатив. Поэтому в особо ветреную погоду пытайтесь снимать из укрытия. Вы также можете дополнительно стабилизировать штатив, подвесив груз на крюк в нижней части центральной колонны (если он есть).

10. Системы стабилизации изображения. Современные технологии подарили нам множество различных систем электронной стабилизации изображения, разработанных, чтобы избавиться от дрожания камеры. С каждым годом они становятся все лучше и лучше, однако бывают случаи, когда эти системы могут наоборот мешать съемке (быстрое движение, штатив и т. п.).

Оптика

11. Фокусировка. Если ваша фотография не в фокусе, то резкой она не получится. К сожалению, некоторые системы автофокусировки могут работать со сбоями или приводить к ошибочной фокусировке. Убедитесь, что ваша система работает правильно. Если вы используете ручную фокусировку, используйте все доступные вспомогательные средства, будь то электронный индикатор фокуса, зоны увеличения фокуса на дисплее, фокусировочные экраны или режим live view.


Источник: Schristia/flickr.com

12. Автофокус. Режим автофокуса – прекрасное изобретение, но польза от него есть только тогда, когда он помогает получить кадр, который вы хотите. Иногда может показаться, что у системы автофокуса есть собственное мнение, как должна выглядеть ваша фотография. Поэтому, чтобы получать резкие снимки, необходимо как следует разобраться с режимами и настройками автофокусировки вашей камеры.

13. Качество объектива. Большинство современных объективов очень хороши. Однако есть достаточно ощутимое различие между оптикой начального уровня и профессиональными моделями, и среди прочего, разница часто заметна именно в резкости картинки. Правильная техника съемки позволит получить наилучшее возможное изображение от каждого объектива, однако, чтобы получить наилучшие результаты, в первую очередь, вам нужен объектив с хорошей резкостью. При этом, не стоит волноваться, ведь ряд самых резких объективов стоит совершенно вменяемых денег, например, 50мм f/1.8 фиксы, которые есть у большинства производителей.

14. Диафрагма. Диафрагма объектива имеет решающее влияние на резкость. Каждый объектив имеет «сладкое пятно», в котором достигает максимальной резкости. Обычно это два или три шага от полностью открытой диафрагмы. Таким образом, объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 будет иметь «сладкое пятно» примерно на f/5.6 или f/8. Это не жесткое правило, поэтому вам стоит самостоятельно протестировать ваш объектив. Максимальное значение диафрагмы, скорее всего, не даст самой резкой картинки, и глубина резкости уменьшается по мере открытия диафрагмы. Когда вы используете более низкие значения диафрагмы, на резкость может негативно повлиять дифракция.

15. Глубина резкости. Очень малая глубина резкости при съемке на широко открытой диафрагме оставит резкой лишь узкую полоску изображения. Остальная часть кадра будет находиться вне фокуса. Чтобы изображение с малой глубиной резкости выглядело четким, вам нужно убедиться, что ваша точка интереса находится в фокусе.


Источник: Nasim Mansurov/photographylife.com

16. Зум. Зум-объективы существенно облегчают жизнь во многих ситуациях. Плохая новость состоит в том, что они редко позволяют получать резкую картинку на экстремальных концах зумирования. Вам также стоит протестировать ваш объектив самостоятельно, но скорее всего вы обнаружите, что любой зум выдает более резкую картинку в центральном диапазоне зумирования, а не на самом широком или дальнем фокусном расстоянии.

17. Чистота объектива. Объектив может быть довольно пыльными без ухудшения изображения, однако пятна (особенно на заднем элементе) могут очень негативно повлиять резкость. Поэтому пытайтесь не прикасаться пальцами к переднему и заднему элементу и чистите их по мере необходимости.

18. Оптические фильтры. Фильтры бывают очень полезны и могут применяться для самых разных целей. Однако ни один фильтр не умеет делать картинку более резкой. Чем больше элементов находится перед матрицей, тем больше искажается световой поток. Для получения максимальной резкости лучше не пользоваться фильтрами.

19. Антиалайзинговый (сглаживающий) фильтр. Многие цифровые камеры оснащены встроенным антиалайсинговым (или оптическим низкочастотным) фильтром, который покрывает матрицу. Эти фильтры намеренно снижают резкость изображения, чтобы избежать нежелательных оптических явлений, возникающих при попадании света на цифровую матрицу, например муара. Некоторые модели не имеют фильтра, а некоторые позволяют убрать его.

20. ISO (технически этот пункт не касается оптики). Повышение ISO позволяет уменьшить выдержку и, соответственно, справиться с дрожанием камеры, но при этом, повышение ISO одновременно снижает резкость. Чем больше вы повышаете ISO по сравнению с родным значением, тем больше цифрового шума появляется в кадре. Этот шум, в свою очередь, снижает резкость.


Источник: Nasim Mansurov/photographylife.com

Атмосфера

21. Воздух. Мы фотографируем не в вакууме, поэтому между нами и объектом всегда находится слой воздуха. Чем дальше вы от объекта, тем больше между вами воздуха, через который должен пройти свет, чтобы попасть в камеру. Туман, смог, дым и т.п. может помешать получить резкое изображение удаленных объектов. Поэтому в таких условиях стоит приблизиться к объекту, насколько это возможно.

Как всегда, основным способом повышения мастерства является практика. Поэтому снимайте как можно чаще, держа в голове основные факторы, влияющие на резкость картинки – именно такой подход поможет добиться наилучших результатов.

 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов bhphotovideo.com (Todd Vorenkamp) и photographylife.com

Автор: Георгий Афанасьев

Вернуться к списку обзоров
Оставить комментарий

Популярные обзоры

Обзоры

30.09.2020  Постоянный свет в студии для фото- и видеосъемки
28.09.2020  Как подобрать стойку для освещения: виды и критерии выбора
25.09.2020  Фокусировка на глазах в портретах: насколько она важна и как ее добиться
24.09.2020  Fujifilm Instax Square SQ1
17.09.2020  Первый взгляд на новые объективы серии Z: Nikon Z 14-24mm f/2.8 S и Z 50mm f/1.2 S
Все обзоры:
По дате По бренду Награды

Последние темы форума

Перейти на форум
Главная Новости События Обзоры Объективы Статьи Магазин Форум Поиск
ONFoto © 2010- - Использование материалов только с разрешения администрации сайта OnFoto
Размещение рекламы на сайте