Повторное нажатие кнопки INFO активизирует нижнюю часть панели управления – зону, в которой находится десять параметров: Качество видеосъемки, Уровень шумоподавления при высоких ISO, Активный D-Lighting, Функция кнопки предпросмотра, Функция кнопки Fn, Функция кнопки AE-L/AF-L, Режим Picture Control (иначе говоря, выбор цветовой схемы), Шумоподавление при длинных выдержках и Автоматическое управление искажениями (дисторсией).
Передвижение между этими параметрами выполняется клавишами навипада. Активный в данный момент параметр выделен желтым цветом. Ожидаешь, что дисками управления можно изменить его значение, но почему-то сделано не так – оба диска пассивны, нужно нажать кнопку ОК (центральную кнопку навипада), после чего попадаешь на соответствующую страницу меню; изменение параметра выполняется только там. Это один из нюансов эргономики, который вызывает легкое недоумение.
Как и в других зеркальных камерах Nikon, шкала экспокоррекции по умолчанию устроена таким образом, что влево от нуля отображается поправка в плюс, а вправо – в минус. Вообще-то, это противоречит обозначению числовой шкалы в математике, а также общепринятой в технике ориентации (когда сдвиг ползунка или вращение колеса вправо соответствует увеличению громкости, яркости и т.д.).
Впрочем, надо признать, что владельцы зеркалок Nikon не видят здесь никакой проблемы. Кроме того, есть возможность инвертировать индикаторы, а также перевернуть направление вращения дисков управления.
Кнопка управления ISO находится в вертикальном столбике, слева от монитора. Вообще-то, при таком расположении оперативная смена ISO кажется не очень удобной, поскольку, не отрываясь глазом от видоискателя, непросто нащупать эту самую кнопку. Некоторые обзоры даже поспешили назвать это важным недостатком эргономики D7000. На самом же деле, в меню можно выполнить установки, в результате которых кнопка ISO вообще становится ненужной, поскольку диски управления сразу управляют ISO, без префиксных нажатий. Тогда в режиме Р задний и передний диск управляют программным сдвигом и ISO соответственно, в режиме S – выдержкой и ISO, в режиме А – ISO и диафрагмой. Вполне разумно и удобно.
Другой момент, касающийся установки чувствительности – это как в Nikon D7000 реализована функция Авто-ISO. Прежде всего, в меню нужно разрешить камере отходить от жестко заданного пользователем значения (собственно, включить Авто-ISO). Далее, задается максимальная чувствительность (до этого значения камера будет поднимать ISO, но не выше). Наконец, задается максимальная выдержка, до которой может доходить автоматика камеры. При все при том, сохраняет актуальность и остается приоритетным заданное пользователем значение (в данном примере, ISO 400).
На первый взгляд, все очень здорово. Сначала камера постарается использовать заданное пользователем значение (ISO 400). Если его хватает – хорошо, если нет – камера будет поднимать ISO (вплоть до ISO 6400). Однако алгоритм не учитывает текущее фокусное расстояние объектива, и в целом получается не оптимальным. Рассмотрим все это подробнее, на примере.
Возьмем зеркальную камеру другого производителя. Включено Авто-ISO, фокусное расстояние объектива составляет в данный момент 100 экв. мм. Направляем камеру на яркий источник света (на лампочку). Получается выдержка 1/1000 сек, значение ISO 100.
Теперь постепенно уводим камеру от яркого света. По мере снижения освещенности выдержка увеличивается – до 1/500, 1/300, 1/250 и так далее, пока не дойдет до 1/125 сек – это значение камера считает безопасно длинной выдержкой (по правилу «единица, деленная на фокусное расстояние в мм»). Дальше камера уже не удлиняет выдержку, оставляет ее на уровне 1/125 сек, а начинает поднимать ISO – 200, 400, 800 и так далее, пока не дойдет до значение 6400, которое у нас задано как максимальное. И только после этого начинает вновь удлинять выдержку.
Описанный алгоритм представляется нам оптимальным. Однако реализован он отнюдь не у всех производителей. В данном примере автоматика Nikon D7000 работает следующим образом.
Снова у нас включено Авто-ISO, фокусное расстояние объектива составляет 100 экв. мм. Направляем камеру на яркий источник света. Значение ISO у нас задано 400, получаем выдержку 1/4000 сек. Уже нелогично, не так ли? Вполне можно было бы использовать более низкое значение ISO и более длинную выдержку, однако камера этого не делает. Ладно, для единообразия устанавливаем ISO 100. Получаем выдержку 1/1000 сек, как и в предыдущем случае.
Отводим камеру от лампочки. По мере того, как кадр темнеет, сохраняется заданное ISO 100, а выдержка удлиняется – 1/500, 1/200 и так далее, вплоть до того значения, что мы сами указали, как ограничитель, то есть до 1/8 сек. Фокусное расстояние (100 экв. мм) при этом никак не учитывается. Только после достижения выдержки в 1/8 сек камера начинает поднимать ISO (200, 400, 800, до нашего ограничения в 6400). Иными словами, камера стремится не увеличивать значение ISO, даже идя на очевидный риск получить смазанное от длинной выдержки изображение.
Если мы хотим не допускать столь длинной выдержки, то придется задать ограничение на выдержку вручную – допустим, не длиннее 1/100 сек. Однако если при этом фокусное расстояние окажется равным 27 экв. мм, то ситуация будет обратной – избыточно короткая выдержка 1/100 сек заставит камеру поднимать ISO, хотя при данном фокусном вполне можно было бы использовать выдержку 1/25 сек.
На левой грани камеры, чуть ниже оси объектива, находится совмещенный блок управления режимом фокусировки. Рычажком переключаемся между ручной (М) и автофокусировкой (AF), а кнопка, расположенная в центре рычажка, позволяет выбрать конкретный режим.
Нажимаем и держим кнопку нажатой. При этом задний диск управления переключает тип автофокусировки (одиночными кадрами AF-S, непрерывный автофокус AF-C, а также автоматический AF-A). Передним диском задаем количество точек автофокуса – 1, 9, 21 или все 39. Точнее говоря, 9 или 21 точка получаются не при любом расположении центральной точки. Если блок из 9 точек довести до края, они превращаются в 6 точек, или даже в 4. А блок из 21 точек может уменьшаться и до 8 точек. Собственно, все это абсолютно логично и нормально.
Перемещение выбранной точки (или зоны из 9 и 21 точек) производится кнопками навипада. Кнопку левой рукой можно уже и не удерживать нажатой. Рычажок-фиксатор, который находится под навипадом, при этом должен стоять в положении [Точка]. Поворот его в положение [L] блокирует навипад (Lock), и зона автофокуса уже не движется.
Отметим странный момент. Передвижение зоны автофокуса (состоящей из 1, 9 или 21 точки) отображается на большом мониторе, как на анимированной иллюстрации слева. Однако на верхнем дисплее это движение не отображается, зона всегда остается в центре. Конечно, можно запомнить эту особенность камеры, но поначалу она здорово сбивает с толку. Непонятно, почему этого перемещения не сделали, ведь все 39 точек физически на верхнем дисплее присутствуют. Похоже на банальную недоработку прошивки.
